Pour réussir des images qui vous tiennent à cœur et qui reflètent votre personnalité, il est essentiel de connaitre votre appareil photo. Que vous ayez fait l’acquisition d’un nouveau réflex ou que vous possédiez le vôtre depuis quelque temps, vous trouverez dans cet article 7 points essentiels à connaitre pour maitriser votre APN.

Au début, on peut se sentir perdu par toutes les possibilités qu’offrent les APN. Pas étonnant, le menu n’en finit plus de défiler et les options sont illimitées, c’est la beauté (ou l’enfer) du numérique. Par où commencer ?

Simplifions et revenons à la base, comme à l’époque de l’argentique où les appareils, par leur simplicité déroutante, nous amenaient à l’essentiel.

APN : 7 Points essentiels à apprendre

1- La sensibilité ISO

Les ISO sont une unité de mesure de la sensibilité de votre capteur à la lumière. Or, dans votre boitier vous avez la possibilité de régler ce paramètre. Il s’adapte aux différentes conditions de lumière. Vous pouvez sélectionner le mode automatique ou, pour plus de contrôle, décider vous-même de la valeur de la sensibilité ISO.

La sensibilité se mesure sur une échelle allant de 50 à 3200, et même davantage.

Plus le chiffre est petit, plus le capteur sera insensible à la lumière. Concrètement, il faudra beaucoup de lumière à votre capteur pour produire une photo.

À l’inverse, plus le chiffre est grand, plus le capteur sera sensible à la lumière, moins il aura besoin de lumière pour compléter le processus.
Avantage : situation en lumière faible, vous pouvez hausser les ISO pour augmenter votre vitesse.

Aide mémoire

100 ISO : sensibilité à utiliser en plein jour, au soleil
250 ISO : sensibilité à utiliser sous un ciel couvert, nuageux
400 ISO : sensibilité à utiliser en intérieur ou dans une forêt sombre
800 ISO : sensibilité à utiliser pour les spectacles
1600 ISO : sensibilité à utiliser la nuit

2- Les ouvertures de mon objectif

L’ouverture est simplement la taille du diamètre du diaphragme qui s’ouvre pour laisser circuler la lumière au travers de l’objectif.

Mais l’ouverture du diaphragme a aussi une forte incidence sur un autre paramètre important : la profondeur de champ. Il s’agit de la zone de netteté de l’image qui se trouve devant et derrière le sujet. Au-delà de cette zone, l’image devient plus ou moins floue.

À retenir : notez que plus l’ouverture est grande, plus la valeur du « f/ » est petite, plus la lumière qui voyage à travers le diaphragme est importante, et plus la profondeur de champ (point suivant) est réduite, la zone de netteté sera moins importante.

Et, à l’inverse, plus la valeur du « f/ »  est grand, moins la lumière circule à travers l’ouverture de l’objectif. C’est une petite mécanique à intégrer, mais qui s’acquière très rapidement.

Astuces

• Petit chiffre (f/2) = PDC réduite, il y a 2 éléments nets dans l’image.
• Moyen chiffre (f/8) = PDC modérée, il y 8 éléments nets.
• Grand chiffre (f/16) = PDC amplifiée, il y a 16 éléments nets.

Comprendre la profondeur de champ (PDC)

La profondeur de champ est un terme photographique qui désigne la zone de netteté acceptable en avant et en arrière de l’endroit où la mise au point est effectuée.

En d’autres mots, quand on fait la mise au point sur une zone particulière, une partie de l’espace située devant et derrière, selon l’ouverture choisie, sera nette. La partie nette se nomme « profondeur de champ ».

La maitrise de la profondeur de champ est essentielle en photographie créative. En utilisant une profondeur de champ très courte, on isolera le sujet par rapport à l’arrière-plan flou et estompé.

En ayant recours à une ouverture très petite, comme ƒ/16, on obtiendra le premier plan et l’arrière-plan nets, ce qui permettra par exemple de mettre en valeur un paysage.

À retenir : L’objectif utilisé a également une incidence sur la profondeur de champ. Un téléobjectif a une PDC plus faible qu’un objectif standard 50 mm, tandis qu’un objectif grand-angle possède une PDC plus grande qu’un objectif standard 50 mm avec le même réglage d’ouverture.

Astuces

• f/4 – f/5,6 : sera choisi pour le portrait afin d’isoler le sujet.
• f/8 : à utiliser lorsque la PDC n’a pas d’importance.
• f/11 – f/16 : utile pour les photos de paysage pour une bonne PDC.

4- La vitesse d’obturation

La vitesse d’obturation détermine la durée d’exposition du capteur. Elle s’exprime en fractions de seconde. Outre le fait de jouer sur la quantité de lumière imprégnant le capteur, obtenant une photo plus ou moins claire / sombre, la vitesse permet de contrôler le rendu du mouvement des sujets (le figer ou non).

Aide mémoire : La vitesse d’obturation, c’est le temps pendant lequel l’obturateur s’ouvre au déclenchement. Si vous préférez la métaphore de la fenêtre : le temps pendant lequel vous ouvrez la fenêtre.

Cette vitesse s’exprime en secondes, et plus communément en fractions de sec. C’est le temps pendant lequel l’obturateur s’ouvre au déclenchement et s’expose à la lumière. En secondes : 1/125s, 1/3200s, etc.

Plus la vitesse est élevée, moins le temps pendant lequel vous ouvrez la fenêtre est long, moins vous laissez rentrer de lumière. Ainsi, vous laisserez rentrer plus de lumière à 1/125ème de seconde qu’à 1/3200ème de seconde, par exemple.

5- Mode de prise de vue  (A-Av ou S-Tv)

Reste encore à savoir quels réglages sont nécessaires en fonction de la scène à photographier. La cellule (ou posemètre) de votre appareil est là pour vous guider.

Mode semi-automatique

• Si vous choisissez le mode A-Av (Aperture – priorité à l’ouverture) l’appareil se chargera de coupler la bonne vitesse.
• Si vous aimez mieux la vitesse, choisissez le mode S-Tv (Speed, Time value – priorité à la vitesse), l’appareil choisira l’ouverture appropriée.

Mode manuel

• Vous pouvez décider d’avoir le plein contrôle et d’opter pour le monde manuel, vous réglez vous-même la vitesse et l’ouverture.

6- La balance des blancs (WB-white balance)

Voici un paramètre souvent négligé (ou méconnu), mais relativement facile à comprendre. Ce qu’il faut savoir c’est que chaque type de lumière a une dominante de couleur différente; celle du jour est blanche, à l’ombre vous aurez une dominante bleutée, alors que les ampoules électriques émettent une lueur orangée. Ce détail nous échappe, car le cerveau s’adapte et corrige l’information.

Or, une fois ce paramètre ajusté, vous êtes assuré que les zones blanches de votre image soient vraiment… blanches. Et non pas teintées de rouge, de vert ou de bleu.

Le mode automatique donne généralement de bons résultats.

Truc : pour vérifier ce paramètre, utilisez le LiveView de votre appareil pour visionner directement le résultat.  Appuyez sur la commande WB et à l’aide de la molette déterminez le réglage requis pour la scène.  Ceci vous permettra de voir « en direct » si votre balance des blancs est correcte et choisir celle appropriée. ♥

7- La mise au point

Faire la mise au point, c’est l’art de décider où le centre d’intérêt sera net dans votre image. C’est un aspect fondamental de la photographie et il est important de s’y attarder. Lorsqu’un spectateur regarde votre photo, vous désirez attirer son attention sur l’endroit le plus net de la composition. Pour y parvenir, vous allez vous servir des collimateurs répartis sur votre viseur pour effectuer le foyer sur ce point stratégique.

Collimateurs

En forme de petits carrés, les collimateurs s’illuminent lorsque la mise au point est complétée. Chaque type d’appareil a un certain nombre de collimateurs qui peuvent varier de forme d’une marque à l’autre, contenant de un à cinquante points répartis dans votre viseur.

Les Modes d’Autofocus

Mode One Shot chez Canon / AF-S (S pour Single) chez Nikon

C’est le mode établi par défaut de l’appareil. Vous appuyez sur le déclencheur et tant que vous gardez le doigt à mi-course, quel que soit le mouvement de votre sujet ou le vôtre, le foyer ne bouge pas. Si vous désirez reprendre la mise au point, vous devez relâcher le déclencheur et refaire le processus. Lorsque vous appuyez à fond, la photo est prise avec cette mise au point.

Idéal : principalement pour les sujets immobiles.

AL Servo chez Canon, AF-C  (C pour Continuous) chez Nikon

Avec ce mode, vous appuyez à mi-course, l’autofocus détecte le mouvement et refait constamment la mise au point aussi longtemps que le sujet se déplace.

Idéal : pour la photo sportive,  animalière ou toute activité dont le sujet bouge  continuellement.

AL Focus chez Canon / AF-A chez Nikon

Ce mode intermédiaire est une combinaison des deux précédents, il se comportera comme One Shot – Single  mode, à moins qu’il ne détecte un mouvement, alors il passera en mode AL Servo – Continuous.

Recadrage du sujet

Si le collimateur ne touche pas votre sujet, servez-vous de la méthode du recadrage. Le sujet peut être trop sur le bord du cadre et le collimateur ne peut l’atteindre. Pour ce faire, employez le mode One Shot / AF-S, mentionné plus haut, utilisez le collimateur du centre (il est plus précis), et faites la mise au point en gardant le doigt appuyé à mi-course sur le déclencheur pour le verrouiller, et recadrez.

Attention : lorsque la profondeur de champ est faible, il est préférable de faire une mise au point manuelle. Sinon, un mouvement de l’appareil peut vous éloigner encore davantage de votre sujet.

Problème de mise au point : Un manque de contraste ou une faible luminosité empêchera l’appareil de faire la mise au point. L’autofocus cherchera  en faisant un va-et-vient sur le sujet, à ce moment-là, passez en mode manuel pour avoir le plein contrôle.

J’espère que ces 7 points essentiels vous aideront à mieux comprendre votre appareil photo.

Bonne photo et à bientôt!

Anne 🙂